Путешествие по Сахаре на VW Touareg
29 июня 2014, 12:09
«Пустыня - это океан, в который не опустить весла...» Так говорит Лоуренс Аравийский в одноименном фильме, и он прав. Пустыня всегда в движении, и рассчитывать оставить на ней след - все равно что надеяться на сохранность кильватерных бурунов, остающихся за лодкой...
Такое впечатление сложилось у меня после пробега по Сахаре...
Лишь кусочек Сахары удалось мне увидеть - так восточная красавица, укутанная в хиджаб, может показать часть ножки, позволив вашей фантазии домысливать остальное. Поэтому вряд ли я могу описать вам все прелести великой пустыни. Лучше просто поделюсь впечатлениями.
Главное и удивительное заключается в том, что пустыня живая. Верхний ее слой постоянно куда-то течет. Песок настолько мелкий, что приходит в движение от малейшего дуновения. А перемещение воздуха на огромных открытых пространствах есть почти всегда. При сильном же ветре песок поднимается в воздух, лезет в нос, глаза и уши, забивается в объективы фотоаппаратов, отчего они начинают хрустеть при выдвижении зума, а потом перестают автоматически фокусироваться. Впрочем, что снимать в пустыне? Жуков, оставляющих следы, похожие на отпечатки шин квадроцикла? Это как-то мелко. Верблюдов? Банально. Руины старых фортов? Жалкое зрелище. Разве что саму пустыню - барханы в лучах заходящего солнца. Да еще наши VW Touareg, потому что в Сахаре любое средство транспорта, кроме Toyota Land Cruiser и дромадера-кэмела, экзотика.
С организовавшей наше путешествие командой Volkswagen Driving Expirience мы уже встречались. И тоже в Африке, только в Южной - в Ботсване. Ребята организуют туры по интересным местам планеты для Volkswagen и всех желающих. К примеру, такая поездка по Тунису, как у нас - две ночи в пятизвездочном (в арабском понимании) отеле города Тузер, плюс две ночи в суровых условиях палаточного лагеря в оазисе (палатки с сантехникой и кондиционером, на территории кемпинга ресторан и бассейн) и пять дней, - стоит от 1700 евро с носа без учета авиабилетов. Но главное, что есть возможность порулить самому, потому что обычно туристов возят пассажирами. Учитывая рельеф местности, это то еще удовольствие. Что касается аренды внедорожника для самостоятельных поездок по асфальту, то она в Тунисе относительно недорога - порядка $150 в сутки. Подготовленная же машина со всеми страховками обойдется в тысячу евро в сутки, и сдающую ее напрокат контору придется еще поискать. Намного проще с ATV - но это, конечно, для покатушек, а не для странствий по пескам.
«Арабы не любят пустыню, - говорит принц Файсал лейтенанту Лоуренсу. - Нам нравятся зелень и вода. А в пустыне ничего нет. Как можно любить пустоту?»
Когда идешь по пустыне пешком, она кажется убийственно однообразной. Переваливаешь за бархан, а там еще один, такой же. Ноги вязнут в пылевидном песке, двигаться трудно. Никого и ничего нет - ни змей, ни скорпионов. Только пресловутые жуки-скарабеи. Однажды утром, пока все еще спали, я вот так ушел в дюны, начинавшиеся за оазисом, и углубился в Сахару на несколько километров. Ну и что? Скучно, господа. Теперь я понимаю, почему у попадавшихся нам в пути берберов, ведущих в поводу навьюченных верблюдов, столь безмятежные лица. Так они побеждают однообразие пустыни, их оружие - безразличие. Современному европейцу подобное недоступно - ему нужно на порядок больше впечатлений на единицу времени. Поэтому суетливых сынов и дочерей Запада и возят по пустыне на автомобиле.
Из Москвы мы летели до тунисского города Тузера (Tozeur) с пересадками во Франкфурте и Лионе. На месте, быстро заселившись в отель, отправились в пустыню - еще не в Сахару, она южнее, а в окрестности солончаков Эль-Джерид. Там снимали в свое время «Звездные войны» - эпизод про детство Энекина Скайвокера, прошедшее на планете Татуин. Кстати, название этого мира Лукас позаимствовал у одного тунисского города. Так вот, инопланетная деревня сохранилась прекрасно. Удивительно, но никаких аттракционов-сувениров по мотивам Star Wars там нет: только несколько укутанных в бурнусы мальчишек продают кристаллы гипса - «розы пустыни» - да бутылочки с подкрашенным песком...
Забегая вперед, скажу, что в финале нашего четырехдневного путешествия мы увидели еще одно связанное со съемками «Звездных войн» место - Матмату, родину троглодитов. Это народ, селящийся в рукотворных пещерах. Причем их дома - не норы в отвесной стене, а сооружения оригинальной конструкции. Сначала делают центральный зал, похожий на огромный колодец, а уж из него идут коридоры в жилые помещения. Выглядит это действительно инопланетно.
Однако и татуинская деревня, и особенно Матмата - места общедоступные. А нас ждал путь в маленький оазис на краю Большого Восточного эрга Сахары.
Быстро проскочив жилые места, мы двигались по отличному шоссе, а по обочинам до горизонта простиралось соляное озеро Эль-Джерид - воды в нем немного, преимущественно смесь песка да хлоридов натрия и калия. Вдалеке, на горизонте, маячил неясный силуэт, сначала показавшийся нам кораблем. Чуть позже стало понятно, что это скелет грузовика с пассажирской кабиной, брошенного в солончаке. В очень сухую погоду по солончаку теоретически можно проехать, но если попадется хоть крохотный участок, смоченный водой, пиши пропало. Получается адская субстанция, в которой автомобиль вязнет намертво, так что порой его действительно приходится бросить.
Однако асфальт не вечен - долго ли, коротко ли, а добрались мы и до песков. Понятно, что туристические места, опушка Сахары, все равно не лишены влияния цивилизации. Нет-нет да и встретишь на обочине кафе или мелькнет на горизонте вышка сотовой связи. Кстати, телефон ловил сеть везде, но его пришлось выключить и убрать - пылевидный песок начал проникать и в трубку... Так вот, и грунтовая дорога в какой-то момент кончилась, и мы пошли прямо по GPS. Тут, кстати, самое место рассказать о наших автомобилях.
Как вы уже поняли, транспортом нам служили VW Touareg. Все они имели дизельные двигатели - 3-литровые турбодизельные V6. Это современные, экономичные, тяговитые (550 Нм) и вдобавок очень тихо, мягко работающие агрегаты. Однако использовать подобную технику в местах, где пыльные бури - норма жизни, мне показалось чересчур смелым шагом. Откушает «немец» песочку, и привет. Первый тревожный симптом возник, как раз когда на соляном озере поднялся ветер, а с ним и полпустыни отправилось полетать. На приличной скорости наш мотор пару раз дернулся, как будто собираясь заглохнуть. Однако на этом дело и закончилось - похоже, причина скрывалась в разреженном воздухе. Через пару дней я не выдержал и вскрыл корпус воздушного фильтра. Песка почти не было - ну разве что щепотка. Это значит, что он оседает раньше в грамотно сделанном воздуховоде. Тем не менее воздушные фильтры на участвовавших в проекте машинах меняют примерно раз в 2000 км.
Отлично проявила себя и пневмоподвеска. Дневные пробеги по 200-300 км по дюнам и каменистым дорогам не выявили никаких связанных с ней проблем.
Нашей резиденцией в Сахаре стало небольшое селение Ксар Гилан - хотя его горячие источники и солоны, однако все же дают жизнь сотням финиковых пальм. Под их сенью и приютилось несколько кемпингов и гостиниц с ценой проживания от 20 динар (10.8 евро) до 109 евро - столько в Pansea Ksar Ghilane стоит комфортабельная палатка на 2-3 персоны с кондиционером, душем, туалетом, журнальным столиком и креслом. Завтрак и пользование бассейном включены в стоимость, комплексный обед - 16 евро. Трансфер из Джербы (3 часа 30 минут в пути) стоит 250 евро, из Тузера (4 часа 30 минут) - 330 евро. Из развлечений, предлагаемых странникам, - прогулка на закате до старого французского форта на верблюдах или лошадях (25 или 15 динар - соответственно 13.5 или 8 евро). Сам форт большого интереса не представляет. Довольно примитивные руины размером чуть больше поста ДПС. Разве что вид от форта достойный - французы строили Ксар Гилан на месте старой римской заставы, на господствующей высоте. И заехать к нему на автомобиле, кстати говоря, - целое приключение.
Одним из главных - если не самым главным - моментом путешествия стал опыт вождения по песку, зыбкому, как облака. Наши организаторы предложили следующую тактику: давление в колесах до 1.2 атмосферы стравить, пневмоподвеску накачать, пониженную передачу включить, останавливаться только на спусках. Спорить я не стал. Но и понижающую передачу включать тоже. Потому что классика езды по песку - повышенный ряд. На нем колеса не так быстро закапываются, да и разгоняется автомобиль живее. Фокус в том, что песок требует скорости, но при этом нестись сломя голову по пересеченной местности невозможно. В идеале схема такая: тормоза вообще не трогать, скорость рассчитывать так, чтобы переваливать гребень дюны по инерции, в высшей точке почти потеряв ход, а на спуске резко начинать разгон, не опасаясь застрять. Самое сложное - подъемы с поворотом. А еще очень трудно на самом верху, когда не видно, что дальше, удержаться и не ударить по тормозам. Если струсишь - гарантирована посадка на брюхо. Правда, песок - не грязь, и в две лопаты откопать автомобиль удается буквально минут за пять. С другой стороны, когда идет колонна из восьми машин, семь из них регулярно садится, а лопат на всю ораву лишь четыре штуки, утро быстро перестает быть томным. Тут уж впору товарища Сухова вспомнить: «Что ж мне, всю жизнь по этим пескам таскаться?» Однако, взирая на жизнь философски, в какой-то момент мы просто проехали немного вперед и пофотографировали наш Touareg рядом с верблюдами. Кэмелы сначала стеснялись - они паслись бесхозно, но были стреножены, а потом привыкли до такой степени, что не хотели уходить. Когда настало время трогаться, мне даже пришлось взять верблюдицу под уздцы и попытаться отвести ее от машины. Правда, она из упрямства пошла назад, а не вперед, но это было все равно.
Как вы уже поняли, в смысле развития туристического бизнеса тунисцы не особо активны. На горбу у дромадера покатать - это запросто, можно даже в недельный поход по пескам двинуть, есть такие предложения. А вот то, на чем можно было бы сделать миллионы - форты, «Звездные войны» и прочее, - почти не эксплуатируется. Но знаете что? Иногда это даже здорово. Например, благодаря такому вот разгильдяйству в горной пустыне Дахар, которую мы прошли на обратном пути, укатав все барханы в окрестностях Ксара Гилан, сохранился заброшенный город Зерауа. В нем нет сувенирных лавок и экскурсоводов, нет ничего приукрашенного. В нем явно время от времени находят приют пастухи, и все же он медленно умирает. Говорят: ушла вода - ушли и люди. Но одна семья там как-то живет. Кур держат, коз. Поговорить бы с этими людьми, расспросить - да вот не понимают они по-английски. А впечатление от города мистическое. Как долго он пустует, неясно. Десятки лет? Сотню? Балки, сделанные из стволов пальм, прогнулись, перекрытия обрушились. Валяются никому не нужные осколки глиняных кувшинов, жернова. Сохранилось несколько мечетей, какие-то выдолбленные в камне купели... А будь тунисцы порасторопнее, облагородили бы все, музей устроили бы, «Макдоналдсов» понаставили - но атмосфера заброшенного города исчезла бы безвозвратно.
Кстати, о «Макдоналдсах». С питанием в Тунисе скромно. Шведский ли стол, блюда ли под заказ - кухня бедная. Разве что кус-кус - такую рассыпчатую пшенку - готовят неплохо. К нему каждому достается по скромному кусочку местной курицы и много овощей. Кофе местный, как правило, на вкус печален. Особенно та бурда, которую дают по утрам в гостиницах. А вот вино, как ни странно, в Тунисе неплохое. Впрочем, что тут удивляться - это же бывшая французская колония. Местный крепкий напиток - финиковый самогон - очень хорош. И называется смешно - буха. Хотя, конечно, купить алкоголь можно только в гостиницах или в крупных городах в спецмагазинах. Все же страна мусульманская, хотя и не особо фанатичная.
Сувениры сделаны из рук вон плохо - никакой культуры производства. Разве что коврики выглядят прилично, но рисунок у них не особо сложный, на любителя. Так что лично я привез на память два килограмма песка из Сахары. Один килограмм набрал для друзей в целлофановый пакет и потом объяснял на всех границах, что это не наркотики, а частичка Сахары. Второй килограмм сам насыпался в карманы, рюкзак и фотоаппарат. Теперь, спустя неделю после возвращения, даже он вызывает у меня трогательные чувства. Хотя в Тунисе, промывая по вечерам покрасневшие глаза, я его иначе как чертова фигня и не называл...
Такое впечатление сложилось у меня после пробега по Сахаре...
Лишь кусочек Сахары удалось мне увидеть - так восточная красавица, укутанная в хиджаб, может показать часть ножки, позволив вашей фантазии домысливать остальное. Поэтому вряд ли я могу описать вам все прелести великой пустыни. Лучше просто поделюсь впечатлениями.
Вечное движение
Главное и удивительное заключается в том, что пустыня живая. Верхний ее слой постоянно куда-то течет. Песок настолько мелкий, что приходит в движение от малейшего дуновения. А перемещение воздуха на огромных открытых пространствах есть почти всегда. При сильном же ветре песок поднимается в воздух, лезет в нос, глаза и уши, забивается в объективы фотоаппаратов, отчего они начинают хрустеть при выдвижении зума, а потом перестают автоматически фокусироваться. Впрочем, что снимать в пустыне? Жуков, оставляющих следы, похожие на отпечатки шин квадроцикла? Это как-то мелко. Верблюдов? Банально. Руины старых фортов? Жалкое зрелище. Разве что саму пустыню - барханы в лучах заходящего солнца. Да еще наши VW Touareg, потому что в Сахаре любое средство транспорта, кроме Toyota Land Cruiser и дромадера-кэмела, экзотика.
Лагерь в оазисе
С организовавшей наше путешествие командой Volkswagen Driving Expirience мы уже встречались. И тоже в Африке, только в Южной - в Ботсване. Ребята организуют туры по интересным местам планеты для Volkswagen и всех желающих. К примеру, такая поездка по Тунису, как у нас - две ночи в пятизвездочном (в арабском понимании) отеле города Тузер, плюс две ночи в суровых условиях палаточного лагеря в оазисе (палатки с сантехникой и кондиционером, на территории кемпинга ресторан и бассейн) и пять дней, - стоит от 1700 евро с носа без учета авиабилетов. Но главное, что есть возможность порулить самому, потому что обычно туристов возят пассажирами. Учитывая рельеф местности, это то еще удовольствие. Что касается аренды внедорожника для самостоятельных поездок по асфальту, то она в Тунисе относительно недорога - порядка $150 в сутки. Подготовленная же машина со всеми страховками обойдется в тысячу евро в сутки, и сдающую ее напрокат контору придется еще поискать. Намного проще с ATV - но это, конечно, для покатушек, а не для странствий по пескам.
Как любить пустоту
«Арабы не любят пустыню, - говорит принц Файсал лейтенанту Лоуренсу. - Нам нравятся зелень и вода. А в пустыне ничего нет. Как можно любить пустоту?»
Когда идешь по пустыне пешком, она кажется убийственно однообразной. Переваливаешь за бархан, а там еще один, такой же. Ноги вязнут в пылевидном песке, двигаться трудно. Никого и ничего нет - ни змей, ни скорпионов. Только пресловутые жуки-скарабеи. Однажды утром, пока все еще спали, я вот так ушел в дюны, начинавшиеся за оазисом, и углубился в Сахару на несколько километров. Ну и что? Скучно, господа. Теперь я понимаю, почему у попадавшихся нам в пути берберов, ведущих в поводу навьюченных верблюдов, столь безмятежные лица. Так они побеждают однообразие пустыни, их оружие - безразличие. Современному европейцу подобное недоступно - ему нужно на порядок больше впечатлений на единицу времени. Поэтому суетливых сынов и дочерей Запада и возят по пустыне на автомобиле.
Родина Скайвокера
Из Москвы мы летели до тунисского города Тузера (Tozeur) с пересадками во Франкфурте и Лионе. На месте, быстро заселившись в отель, отправились в пустыню - еще не в Сахару, она южнее, а в окрестности солончаков Эль-Джерид. Там снимали в свое время «Звездные войны» - эпизод про детство Энекина Скайвокера, прошедшее на планете Татуин. Кстати, название этого мира Лукас позаимствовал у одного тунисского города. Так вот, инопланетная деревня сохранилась прекрасно. Удивительно, но никаких аттракционов-сувениров по мотивам Star Wars там нет: только несколько укутанных в бурнусы мальчишек продают кристаллы гипса - «розы пустыни» - да бутылочки с подкрашенным песком...
Забегая вперед, скажу, что в финале нашего четырехдневного путешествия мы увидели еще одно связанное со съемками «Звездных войн» место - Матмату, родину троглодитов. Это народ, селящийся в рукотворных пещерах. Причем их дома - не норы в отвесной стене, а сооружения оригинальной конструкции. Сначала делают центральный зал, похожий на огромный колодец, а уж из него идут коридоры в жилые помещения. Выглядит это действительно инопланетно.
Однако и татуинская деревня, и особенно Матмата - места общедоступные. А нас ждал путь в маленький оазис на краю Большого Восточного эрга Сахары.
Быстро проскочив жилые места, мы двигались по отличному шоссе, а по обочинам до горизонта простиралось соляное озеро Эль-Джерид - воды в нем немного, преимущественно смесь песка да хлоридов натрия и калия. Вдалеке, на горизонте, маячил неясный силуэт, сначала показавшийся нам кораблем. Чуть позже стало понятно, что это скелет грузовика с пассажирской кабиной, брошенного в солончаке. В очень сухую погоду по солончаку теоретически можно проехать, но если попадется хоть крохотный участок, смоченный водой, пиши пропало. Получается адская субстанция, в которой автомобиль вязнет намертво, так что порой его действительно приходится бросить.
Дизель в бурю
Однако асфальт не вечен - долго ли, коротко ли, а добрались мы и до песков. Понятно, что туристические места, опушка Сахары, все равно не лишены влияния цивилизации. Нет-нет да и встретишь на обочине кафе или мелькнет на горизонте вышка сотовой связи. Кстати, телефон ловил сеть везде, но его пришлось выключить и убрать - пылевидный песок начал проникать и в трубку... Так вот, и грунтовая дорога в какой-то момент кончилась, и мы пошли прямо по GPS. Тут, кстати, самое место рассказать о наших автомобилях.
Как вы уже поняли, транспортом нам служили VW Touareg. Все они имели дизельные двигатели - 3-литровые турбодизельные V6. Это современные, экономичные, тяговитые (550 Нм) и вдобавок очень тихо, мягко работающие агрегаты. Однако использовать подобную технику в местах, где пыльные бури - норма жизни, мне показалось чересчур смелым шагом. Откушает «немец» песочку, и привет. Первый тревожный симптом возник, как раз когда на соляном озере поднялся ветер, а с ним и полпустыни отправилось полетать. На приличной скорости наш мотор пару раз дернулся, как будто собираясь заглохнуть. Однако на этом дело и закончилось - похоже, причина скрывалась в разреженном воздухе. Через пару дней я не выдержал и вскрыл корпус воздушного фильтра. Песка почти не было - ну разве что щепотка. Это значит, что он оседает раньше в грамотно сделанном воздуховоде. Тем не менее воздушные фильтры на участвовавших в проекте машинах меняют примерно раз в 2000 км.
Отлично проявила себя и пневмоподвеска. Дневные пробеги по 200-300 км по дюнам и каменистым дорогам не выявили никаких связанных с ней проблем.
Ксар Гилан
Нашей резиденцией в Сахаре стало небольшое селение Ксар Гилан - хотя его горячие источники и солоны, однако все же дают жизнь сотням финиковых пальм. Под их сенью и приютилось несколько кемпингов и гостиниц с ценой проживания от 20 динар (10.8 евро) до 109 евро - столько в Pansea Ksar Ghilane стоит комфортабельная палатка на 2-3 персоны с кондиционером, душем, туалетом, журнальным столиком и креслом. Завтрак и пользование бассейном включены в стоимость, комплексный обед - 16 евро. Трансфер из Джербы (3 часа 30 минут в пути) стоит 250 евро, из Тузера (4 часа 30 минут) - 330 евро. Из развлечений, предлагаемых странникам, - прогулка на закате до старого французского форта на верблюдах или лошадях (25 или 15 динар - соответственно 13.5 или 8 евро). Сам форт большого интереса не представляет. Довольно примитивные руины размером чуть больше поста ДПС. Разве что вид от форта достойный - французы строили Ксар Гилан на месте старой римской заставы, на господствующей высоте. И заехать к нему на автомобиле, кстати говоря, - целое приключение.
Вверх и вниз
Одним из главных - если не самым главным - моментом путешествия стал опыт вождения по песку, зыбкому, как облака. Наши организаторы предложили следующую тактику: давление в колесах до 1.2 атмосферы стравить, пневмоподвеску накачать, пониженную передачу включить, останавливаться только на спусках. Спорить я не стал. Но и понижающую передачу включать тоже. Потому что классика езды по песку - повышенный ряд. На нем колеса не так быстро закапываются, да и разгоняется автомобиль живее. Фокус в том, что песок требует скорости, но при этом нестись сломя голову по пересеченной местности невозможно. В идеале схема такая: тормоза вообще не трогать, скорость рассчитывать так, чтобы переваливать гребень дюны по инерции, в высшей точке почти потеряв ход, а на спуске резко начинать разгон, не опасаясь застрять. Самое сложное - подъемы с поворотом. А еще очень трудно на самом верху, когда не видно, что дальше, удержаться и не ударить по тормозам. Если струсишь - гарантирована посадка на брюхо. Правда, песок - не грязь, и в две лопаты откопать автомобиль удается буквально минут за пять. С другой стороны, когда идет колонна из восьми машин, семь из них регулярно садится, а лопат на всю ораву лишь четыре штуки, утро быстро перестает быть томным. Тут уж впору товарища Сухова вспомнить: «Что ж мне, всю жизнь по этим пескам таскаться?» Однако, взирая на жизнь философски, в какой-то момент мы просто проехали немного вперед и пофотографировали наш Touareg рядом с верблюдами. Кэмелы сначала стеснялись - они паслись бесхозно, но были стреножены, а потом привыкли до такой степени, что не хотели уходить. Когда настало время трогаться, мне даже пришлось взять верблюдицу под уздцы и попытаться отвести ее от машины. Правда, она из упрямства пошла назад, а не вперед, но это было все равно.
Мертвый город Зерауа
Как вы уже поняли, в смысле развития туристического бизнеса тунисцы не особо активны. На горбу у дромадера покатать - это запросто, можно даже в недельный поход по пескам двинуть, есть такие предложения. А вот то, на чем можно было бы сделать миллионы - форты, «Звездные войны» и прочее, - почти не эксплуатируется. Но знаете что? Иногда это даже здорово. Например, благодаря такому вот разгильдяйству в горной пустыне Дахар, которую мы прошли на обратном пути, укатав все барханы в окрестностях Ксара Гилан, сохранился заброшенный город Зерауа. В нем нет сувенирных лавок и экскурсоводов, нет ничего приукрашенного. В нем явно время от времени находят приют пастухи, и все же он медленно умирает. Говорят: ушла вода - ушли и люди. Но одна семья там как-то живет. Кур держат, коз. Поговорить бы с этими людьми, расспросить - да вот не понимают они по-английски. А впечатление от города мистическое. Как долго он пустует, неясно. Десятки лет? Сотню? Балки, сделанные из стволов пальм, прогнулись, перекрытия обрушились. Валяются никому не нужные осколки глиняных кувшинов, жернова. Сохранилось несколько мечетей, какие-то выдолбленные в камне купели... А будь тунисцы порасторопнее, облагородили бы все, музей устроили бы, «Макдоналдсов» понаставили - но атмосфера заброшенного города исчезла бы безвозвратно.
Кус-кус и буха
Кстати, о «Макдоналдсах». С питанием в Тунисе скромно. Шведский ли стол, блюда ли под заказ - кухня бедная. Разве что кус-кус - такую рассыпчатую пшенку - готовят неплохо. К нему каждому достается по скромному кусочку местной курицы и много овощей. Кофе местный, как правило, на вкус печален. Особенно та бурда, которую дают по утрам в гостиницах. А вот вино, как ни странно, в Тунисе неплохое. Впрочем, что тут удивляться - это же бывшая французская колония. Местный крепкий напиток - финиковый самогон - очень хорош. И называется смешно - буха. Хотя, конечно, купить алкоголь можно только в гостиницах или в крупных городах в спецмагазинах. Все же страна мусульманская, хотя и не особо фанатичная.
Лучший сувенир
Сувениры сделаны из рук вон плохо - никакой культуры производства. Разве что коврики выглядят прилично, но рисунок у них не особо сложный, на любителя. Так что лично я привез на память два килограмма песка из Сахары. Один килограмм набрал для друзей в целлофановый пакет и потом объяснял на всех границах, что это не наркотики, а частичка Сахары. Второй килограмм сам насыпался в карманы, рюкзак и фотоаппарат. Теперь, спустя неделю после возвращения, даже он вызывает у меня трогательные чувства. Хотя в Тунисе, промывая по вечерам покрасневшие глаза, я его иначе как чертова фигня и не называл...
Смотрите также
